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在2014年，夏威夷成為中國人最為關注的目的地之一——中國國際航空公司與夏威夷航空公司分別在今年一月和四月，開通了北京往返火奴魯魯（檀香山）的直航航班。

 

 

 

2014年，夏威夷成為中國人最為關注的目的地之一——中國國際航空公司與夏威夷航空公司分別在今年一月和四月，開通了北京往返火奴魯魯（檀香山）的直航航班。很多人的夏威夷之旅也許都是從威基基海灘和珍珠港開始，事實上，這個位于太平洋中心的群島，遠遠不止海島這么單薄：歐洲的探險者、美洲的傳教士、亞洲的農場移民混雜出獨立于美國本土的多元文化；每一個島嶼都有自己的特色——歐胡島檀香山曼哈頓一般的天際線、大島不可思議的地貌，保持噴發的活火山、可愛島則有著如同綠寶石的蔥郁河谷……所有這些加上海洋，帶來無窮無盡的戶外運動，風靡全球的沖浪就誕生在這里。再加上波利尼西亞和珍珠港的歷史和故事，要認識真正的夏威夷，一次旅行肯定不夠。

 

 

 

從歐胡島檀香山，這座夏威夷最大的城市到大島（The BigIsland）的島際航班大約是一個小時。之后你會發現，檀香山的城市繁華已然遠去，迎接你的是一片藍與綠的靜謐。大島也叫夏威夷島，是一個火山島，同時也是夏威夷群島中面積最大、地質上最年輕的島。島上有世界上最大的火山茂納洛亞（Mauna Loa）和世界上最活躍的火山基拉韋厄（Kīlauea），這兩座火山組成了著名的夏威夷火山國家公園，成立于1916年。

 

 

 

大島一定是夏威夷的火山女神佩蕾（Pele）最鐘情的島嶼，因此讓基拉韋厄火山一直持續保持活躍。當溫度高達1000攝氏度的滾燙熔巖從火山口噴薄而出，向四方蔓延開去，所到之處摧枯拉朽，然后慢慢流向清涼的海水或者凝固成火山巖石。大島上隨處可見這樣的火山地貌，有的已上千萬年的歷史。如此反復持續的過程，使大島的面積也在持續增加，目前它已經比夏威夷其他所有群島加起來的面積還要大。另一個結果便是，火山周遭的土地寸草不生，遠遠望去一片曠野荒蕪，地下深處卻醞釀著地球最活躍的生命涌動。據說這里被美國航空航天局（NASA）認為是地球上最像火星的地方，為了人類星球移民計劃，他們招募了六名成員在茂納洛亞海拔2400米的地帶組織一次為期四個月的“火星生存”任務。在大島，人們每天都關心基拉韋厄火山口監測的數據，由此知道大概什么時間能看到火山噴發以及熔巖入海的奇景。當地火山徒步的向導們，經驗十足，找一個向導咨詢一下，或者在當地參加一個火山徒步的一日游，絕對是大島最值得的體驗。毫無疑問，火山熔巖噴發，熔巖入海是世界上最為壯麗的景觀之一。大島何其幸運，基拉韋厄火山隔三岔五地就來這么一道大餐。想要看到這樣壯麗的景觀，需要提前了解火山的情況，也需要在這里的行程稍稍放松一些，只要你看到那幅嘆為觀止的畫面，一定會覺得一切都是值得的。

 

 

 

分別有海陸空幾種方式從不同的角度體驗火山：徒步是最多人選擇的一種，不僅可以靠近火山口，還可以走進從前的火山地下噴發管道——瑟斯頓熔巖隧道，想象1000攝氏度的熔巖如何穿過地下巖層，從某一個出口噴薄而出。自行車與自駕和徒步的線路類似，只是活動范圍更大一些。直升機可以在火山噴發時從高空俯瞰火山口，而坐船則能最為直接地看到熔巖入海的情景。這大概是世界上能安全觀看火山噴發的最好地方了，不過據公園的管理人說，夏威夷的黑色石頭不要帶回家，否則會帶來厄運。

 

 

 

夏威夷是沖浪運動的發源地。每年11月至次年2月，因為季風與洋流的關系，位于歐胡島最北邊的北岸（North Shore）會迎來排天巨浪，但是盛夏時光這里的海水靜如處子。北岸是沖浪高手們的天地，對于初學者來說，還是到威基基海灘學習更合適。StarBeachboys沖浪課在這片檀香山最受歡迎的沙灘上占據了一個好位置，幾個曬得黝黑的男人忙得不亦樂乎：站在涼亭里的小伙子愉快地跟前來咨詢的游客打招呼，幾步開外，肌肉結實的男人正在教姑娘小伙兒沖浪的基本動作：趴下！站起來！保持雙膝微曲，雙臂打開保持平衡。練習一會兒，教練認為動作合格之后就會帶著下海。每天早上八點之后，這片沙灘上便會充斥世界各地的游客，變得異常擁擠熱鬧，因此早上八點之前的沖浪課往往有半價優惠。

 

 

 

在威基基海灘邊的Moana Surfrider酒店的展示間，喬治·弗里斯，這個世界公認的沖浪之王和救生員，他的巨大手印赫然印在一張紙上，所有人都情不自禁地和自己的手比較一下。這位偉大的沖浪之父最早并非靠這個運動謀生，他早年在酒店做海灘救生員，沖浪作為救生的一種輔助工具，但他的沖浪技術卻為西岸的救生員提供了一種標準。杰克•倫敦在1907年的文章《女人的家庭伴侶》中，特別提到威基基海灘這位23歲的救生員，他有著古銅色肌膚和面對大自然暴力下的優雅從容，成為海灘體育黃金時代的偶像。盡管弗里斯與杰克•倫敦從未謀面，卻因這篇文章獲得了世界上第一個專業有償沖浪者去加州的機票。這位傳奇沖浪高手死于1919年的全球大流感，那年他35歲。2008年有一部《波浪騎士》的紀錄片，講了更多關于他的故事。對于從小就要學會與海浪搏擊的夏威夷人，最好的老師永遠是海浪和他們的父母。

 

 

 

除了沖浪，夏威夷人還需要學會的就是劃船。“如果你能坐在夏威夷人的船上，你就真的能看到夏威夷”。我們坐上Kini Kini雙體獨木舟帆船時，這是船主Kalani對我們說的第一句話。在大島的每一天，我都會從酒店面海的陽臺上看到這艘雙體帆船駛過。這是夏威夷的傳統帆船，盡管看上去很像現代賽船，不過這種完全由木頭和繩索制成的帆船有個與眾不同的外表，就是那個倒三角形的船帆。在夏威夷的航海歷史上，這種船沒有歐洲的遠洋船那樣大的尺寸和規模，卻是人們在島嶼之間的航行工具。船長希望通過這個航行課程，成立航海學校并教會夏威夷的孩子們駕馭這種古老的帆船，以此懂得海洋，心懷感恩。上船之前，送客人上船的人和船主之間還保留著傳統的儀式——用波利尼西亞語唱誦祈禱，音律自然悠長，飄向遠方的海面。送我們上船的Lily說，大意就是感謝海神的保佑，并祈求此次出海平安歸來。這是對自然與神靈的尊重和敬畏。

 

 

 

1976年，夏威夷人使用復制的波利尼西亞雙體帆船，從夏威夷島出發駛向塔希提島。像他們的祖先一樣，在沒有地圖，沒有航海儀和羅盤的情況下，完全依靠自然中的星星、洋流、云彩形狀和太陽實現導航。這個船隊的航海探險證明了古代波利尼西亞人在太平洋島間數千公里長途航行可能性。

 

 

 

生活材料決定了一個種族的生存方式，在夏威夷，是石頭和木頭的世界。夏威夷人很早就了解到本地的各種材料的利用價值，從石頭、貝殼、魚骨到樹木草葉，物盡其用。他們對自然資源的利用，有__一種天然的感懷之心，并深知這個生態系統中的一切都是循環往復。在這片火山巖覆蓋的島嶼上，樹木繁盛，在市場上你可以看到各種令人垂涎的木雕制品，這些木頭中，不得不特別提到夏威夷的夷寇阿相思樹木，它還有很多別的名字，比如夏威夷洋槐或是柯阿金合歡，這種在深層火山灰中快速生長的樹木最高可達30米，周長6米。它們可以用來造船、家具和日用品，但這種珍貴硬木隨著農耕文化被侵蝕，在夏威夷已經越來越難找到。在這片火山巖上生長的木頭為這里的手工藝提供了豐富的材料，從神像、樂器到家具和日用品，都離不開木工的巧手雕琢。你可以在普烏霍努阿•奧•霍瑙瑙國家歷史公園（Pu’Uhonua O Honaunau National Park）里看到巨大的木雕神像，也可以看到在簡易草篷下一天坐上六個小時的工匠在慢慢地用石頭將魚骨和貝殼打磨成精巧鋒利的魚鉤。

 

 

 

在夏威夷，一出機場你就會聽到本地的音樂，這種音樂和夏威夷的襯衫上的圖案一樣，成為大眾流行文化的符號傳向整個世界。演奏這種音樂的主要樂器尤克里里（Ukulele），看上去遠不如它在西班牙的親戚——吉他那樣舒展大方，很多人誤以為這不過是給孩子們練習用的超小號吉他。這種小樂器，是早期歐洲移民在夏威夷炎熱的甘蔗田中干活的時候隨手發明的，在20世紀登陸美國大陸。

 

 

 

尤克里里做工不似小提琴般復雜，但是面板所用的夏威夷特有相思樹木因為稀有已經禁止砍伐，因此價格日漸昂貴。與歐胡島的大多數人一樣，Aya Shimizu祖籍也來自日本，作為第二代移民，她懂得尤克里里對于夏威夷的意義。她拿起店里最喜歡的幾把尤克里里，你可以看到，在特定光線下閃爍著美麗的虎斑紋或是火焰紋，猶如寶石一樣耀眼。泰勒·斯威夫特演出的時候，就是使用了一把用這種木頭制作的吉他，營造出不一樣的舞臺效果。尤克里里音色明亮，在長期彈奏下，偏重高頻的琴音會逐漸變得溫和厚重，因此那種經過歲月彈出來的好二手琴在市場上不會輕易見到。尤克里里的外形有一種像傳統吉他，分為四種尺寸，分別對應高音到低音；另一種像是菠蘿，音色和外形一樣較為特殊。如果你能學會并隨身攜帶這個樂器在party上演奏一曲，夏威夷當地人會對你另眼相看。在Aya的UkuleleHouse店里，有專門教人彈奏這種樂器的老師，定期教課，每次只教一個學生，老師和學生大多是日本人。有意思的是，常常有日本人坐7小時的飛機來上課，學習這種號稱“跳躍的跳蚤”的小樂器。與沖浪和草裙舞一樣，尤克里里也是夏威夷的標志物之一。從檀香山機場到最繁華大街，甚至超市都可以見到它的嬌小身影。當然，從作為擺設的玩具到演奏級的樂器之間價格也非常懸殊。

 

 

 

來到夏威夷，正經的著裝只有留到去高級酒吧的時候才能派上用場。其余的時間，看吧，滿大街都是海島服或者一件隨意的T恤，腳下呢，無一例外的人字拖。或許人們沒有想到人字拖也可以有DIY，在FLIP FLOP WORKSHOP，你可以將人字拖鞋面和橡膠底以及各種配飾之間做自己最喜歡的搭配。女人和孩子們在這里往往能待上好幾個小時，樂此不疲地嘗試不同的搭配，看店的小女孩兒說：買一雙拖鞋的時間很短，但人們選一雙的時間很長。與人字拖相配的T恤，在夏威夷最受歡迎的是88Tees，很多地方都能看到五個胖小孩夾著沖浪板帶著小寵物去沖浪的標志，那是最生動的夏威夷風景。創始人Loukie來自香港，1988年來到夏威夷，開始創作T恤上的不同圖案設計，最初全部由自己親筆手繪，一點一點開創出這片天地。

 

 

 

多元混雜的文化一定會帶來同樣特點的美食。公元300年波利尼西亞的航海者們帶來了動植物食材，土著民則發展了以海鮮、芋頭、椰子、甘蔗、甜土豆和山藥等為食材的本地美食。1788年歐美菜式和種植技術隨著傳教士和捕鯨者們來到夏威夷，1850至1930之間的移民潮帶來了中國、日本、菲律賓、葡萄牙的美食，從中國的叉燒包到葡萄牙的甜甜圈以及日本便當都在這個島嶼上開枝散葉，今天這些成為一種不斷融合的混搭風格。

 

 

 

本地朋友永遠是最好的向導。Sean帶著我們在檀香山的街區間穿梭，會突然闖進藏在鬧市中的Kai Coffee喝一杯本土的新鮮咖啡。打工的小伙子Tim出生于咖啡世家，親自為我們演示了如何制作一杯味道純正的本地咖啡，從咖啡豆磨成粉到咖啡入杯，其實是一個感性又嚴謹的過程。晚餐去了唐人街附近的Grondinhi餐廳，一家法式拉丁廚房，出品的菜式與主人Dave有著一致的風格：粗獷自然中透著令人舒適的誠懇樸實，并且充滿內秀。每道菜都讓我驚艷了一下，無論是餐具還是味道——肉皮凍作為開胃菜別有創意，那塊小小的軟糖甜點也非常貼心。沒有想到，威基基海灘邊的Giovanni Pastrami，這里的甜點是名副其實的happy ending，只是沒有想到分量如此之大。當然在檀香山你還可以找到像小豬和女士（The Pig and The Lady）那樣的越南餐廳，越南米粉的味道讓每個人都單加了一碗才算過癮。

 

 

 

在大島的國王購物中心（King’s Shops），三只肥豬（The ThreeFat Pigs）無人不知，大廚艾皮艾歐納（Ippy Aiona）的故事算是夏威夷島上美食界的傳奇。這位26歲的年輕大廚出生于美食世家，有一個做本地菜的大廚父親和在紐約做意大利菜的大廚母親，他在兩家店中打工掌勺。2102年獲得福布斯30位杰出青年的盛譽，在美國真人秀《美食網明星》和加拿大版的《料理鐵人大賽》中奪冠。三只肥豬餐廳開業僅一年，100個座位，5000平方英尺店鋪的規模也不是很大，豬肉顯然是他們的拿手菜，特別是骨髓面包和炸啤酒腌筍。當地的美食點評網上的負面評價，大多是抱怨等位的時間太長。同在國王購物中心的Roy’S甜品是一絕，與傳統美式甜品的甜膩不同，這里的冰激凌和蛋糕味道真是清新可人。關心夏威夷美食和亞洲菜混搭的人，可以去試試傳統夏威夷早餐和日本菜的結合，作為主廚的Scott Hiraishi雖然長著一副日本面孔，其實早已經是純正的本地人。日系年糕便當和蜜姜冷飲都很開胃，和我同行的夏威夷小姐則特別推薦夏威夷果松餅，配合本地水果和布丁加上UCC的夏威夷本地咖啡是經典的當地早餐樣板。

 

 

 

咖啡的熱愛者，不可能不知道夏威夷的科納(Kona)咖啡。直到1997年，真正的科納咖啡僅有9平方公里種植面積，純種科納咖啡具有最完美的外表：果實飽滿、光澤鮮亮。夏威夷的好咖啡只有在大島的這片山坡上能找到，每天下午兩點多，云朵帶來一場小雨，為咖啡帶來陰涼和雨水。局部特定的氣候為咖啡提供了良好的生長條件，科納咖啡在深色肥沃的火山灰中生長，口味濃郁芳香，并帶有肉桂香料的味道，酸度也較均衡適度。在美國只有夏威夷種植咖啡，不同島嶼都有種植，味道各不相同。夏威夷咖啡主要供應美國本土，大約8%出口日本，其余少量出口到歐洲和加拿大，據說是世界上最貴的咖啡之一。